ΓΕΩΡΓΙΑ : Μια οινοποιητική παράδοση 8.000 ετών..

 

Γεωργία : Μια οινοποιητική παράδοση 8.000 ετών…..

 

 

Η Γεωργία είναι κράτος που βρίσκεται στον Καύκασο, βρέχεται από τον Εύξεινο Πόντο (Μαύρη Θάλασσα) και συνορεύει με την Ρωσία, την Τουρκία, την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν. Πρωτεύουσα της Γεωργίας είναι η Τιφλίδα. Έγινε αυτόνομη δημοκρατία το 1991. Έχει πληθυσμό 3.723.000 κατοίκους. Στο παρελθόν, δυτικά υπήρχε το βασίλειο της Κολχίδας. Κατά την ελληνική μυθολογία, στην Κολχίδα αναζήτησε ο Ιάσονας με τους Αργοναύτες το χρυσόμαλλο δέρας. Το δέρας πιθανώς αναφέρεται στην τοπική τεχνική χρήσης δερμάτων για την συλλογή χρυσού από τα ποτάμια και η οποία διατηρήθηκε μέχρι πρόσφατα στην περιοχή Σβανέτι 

 

Qvevri, η καρδιά μιας διαρκούς παράδοσης

Στα λοφώδη τοπία και τις καταπράσινες κοιλάδες της Γεωργίας, μιας χώρας στο σταυροδρόμι Ευρώπης και Ασίας συνεχίζεται μια αρχαία παράδοση οινοποίησης.

Η οινοποίηση στη Γεωργία έχει πάνω από 8.000 χρόνια ιστορίας. Σύμφωνα με αρχαιολογικά στοιχεία, τα πρώτα γεωργιανά κρασιά παρασκευάστηκαν και αποθηκεύτηκαν σε πήλινα αγγεία που ονομάζονταν qvevri (ή kvevri). Το qvevri είναι το πιο σημαντικό και πιο γνωστό σκεύος οινοποίησης της Γεωργίας και παραμένει το επίκεντρο της παραδοσιακής οινοποίησης στη Γεωργία.

 

Ιστορία του qvevri

Το qvevri (ονομάζεται και τσούρι στη δυτική Γεωργία) είναι ένα μεγάλο πήλινο αγγείο σε σχήμα αυγού με στενό πυθμένα και φαρδύ στόμιο στην κορυφή. Είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε ο μούστος να περιστρεφεται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης. Αν και οι ερευνητές πιστεύουν ότι τα παλαιότερα qvevri αποθηκεύονταν πάνω από το έδαφος, οι γεωργιανοί οινοποιοί εδώ και χιλιετίες έθαβαν το qvevri τους, με μόνο το χείλος του αγγείου να είναι ορατό πάνω από το έδαφος. Οι μελετητές λένε ότι η λέξη qvevri προέρχεται από το kveuri, που σημαίνει «αυτό που είναι θαμμένο» ή «κάτι σκαμμένο βαθιά στο έδαφος».

Τα Qvevri είναι μοναδικά γεωργιανά αγγεία, διαφορετικά σε σχήμα και λειτουργία από τους πήλινους αμφορείς που χρησιμοποιούνται αλλού. Χρησιμοποιείται για ζύμωση, ωρίμανση και αποθήκευση κρασιού. Το qvevri είναι από τα πρώτα δείγματα τεχνολογίας οινοποίησης στον κόσμο.

Το παλαιότερο γνωστό qvevri οινοποίησης ανακαλύφθηκε σε νεολιθικό οικισμό στην ανατολική Γεωργία το 2015. Οι αρχαιολόγοι το χρονολογούν στο 6000 π.Χ. Αυτά τα αγγεία δεν είναι μόνο σημαντικά ιστορικά αντικείμενα, αλλά πρώιμα στοιχεία μιας διαρκούς πολιτιστικής παράδοσης.

Τα σύγχρονα qvevri κυμαίνονται συνήθως σε μέγεθος από 100 λίτρα έως 3.500 λίτρα. Σύμφωνα με το βιβλίο της Lisa Granik,  The Wines of Georgia, τα 1.000 έως 1.200 λίτρα θεωρείται ότι είναι «το ιδανικό μέγεθος για τη ζύμωση». Τα μεγαλύτερα qvevri είναι αρκετά μεγάλα ώστε να πρέπει κάποιος να σκαρφαλώσει (με σκάλα) σε αυτά — κάτι που κάνει ο οινοποιός όταν έρθει η ώρα να καθαρίσει ένα τέτοιο αγγείο.

Η παράδοση της οινοποίησης κρασιού στο qvevri είναι τόσο ενσωματωμένη στη γεωργιανή κουλτούρα που το 2013 η UNESCO το πρόσθεσε στον κατάλογό της με την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας .

Το 2021 τα qvevri έλαβαν το καθεστώς Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). Το Qvevri είναι το πρώτο μη βρώσιμο είδος που προστίθεται στο Κρατικό Μητρώο Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικών Ενδείξεων Αγαθών. Αυτό το καθεστώς ΠΓΕ καθιερώνει νομικά τη Γεωργία ως τόπο προέλευσης των qvevri, καθώς και κωδικοποιεί το σχήμα, το μέγεθος, την πρώτη ύλη και τη μέθοδο παραγωγής τους.

Το Κρατικό Μητρώο Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) της Γεωργίας ευθυγραμμίζεται με το σύστημα ταξινόμησης της ΕΕ. Σύμφωνα με το γαλλικό σύστημα, η ονομασία ΠΓΕ είναι παρόμοια με την ταξινόμηση VDP (Vin de Pays). Τώρα βάσει του κανονισμού ΠΓΕ, μόνο οι πρώτες ύλες που λαμβάνονται στη Γεωργία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή qvevri.

 

Η χειροτεχνία των qvevri

Για χιλιάδες χρόνια, η κατασκευή του qvevri, όπως και η διαδικασία τηςοινοποίησης, ήταν μια δεξιότητα που μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά σε ολόκληρη τη Γεωργία. Πολλά από τα qvevri που βρέθηκαν στη Γεωργία σήμερα χρησιμοποιούνται για δεκαετίες, αν όχι αιώνες.

Σήμερα η παραγωγή qvevri είναι ο τομέας λίγων οικογενειακών εταιρειών στις αμπελοοινικές περιοχές του Kakheti, της Imereti και της Guria. Τα αγγεία από κάθε περιοχή έχουν τη δική τους παραλλαγή στο τυπικό σχήμα αυγού.

Η ζήτηση για νέο qvevri παραμένει υψηλή τόσο εντός όσο και εκτός Γεωργίας. Τα παραδοσιακά αγγεία είναι ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των βιολογικών και βιοδυναμικών παραγωγών που θέλουν να κάνουν κρασί με ελάχιστη ή καθόλου παρέμβαση.

Η σύγχρονη τεχνολογία δεν έχει αλλάξει τις βασικές αρχές της παραγωγής qvevri. Τα σημερινά αγγεία εξακολουθούν να κατασκευάζονται με κόπο στο χέρι από τοπικό πηλό. Αν και μπορεί να χρειαστούν έξι εβδομάδες για να κατασκευαστεί ένα qvevri 1.000 λίτρων, ένας τεχνίτης συνήθως κατασκευάζει πολλά qvevri ταυτόχρονα.

 

Τα κύρια βήματα στη διαδικασία κατασκευής qvevri είναι:

•        Εξόρυξη του πηλού από ένα τοπικό λατομείο

•        Καθαρισμός του πηλού με καθαρό τρεχούμενο νερό και προσθήκη ποταμίσιας άμμου

•        Ο πηλός τρίβεται για να του δοθεί μια λεία σύσταση

•        Μορφοποιείται σε κορμούς

•        Πάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα το qvevri δουλεύεται από κάτω προς τα πάνω

•        Σε κάθε στάδιο προστίθεται μια στρώση με κορμούς πηλού, διαμορφώνονται και λειαίνονται

•        Αφήνεται ο άργιλος να στεγνώσει για τρεις ημέρες (κάθε στρώση)

•        Αφού τελειώσει το χτίσιμο του qvevri, αφήνεται να στεγνώσει για τέσσερις εβδομάδες πριν το ψήσιμο

•        Ο φούρνος θερμαίνεται με ξύλα ή αέριο, και το qvevri αφήνεται να ψηθεί για έως και επτά ημέρες (περίπου στους 1.000°C έως 1.300°C)

•        Ο φούρνος αφήνεται να κρυώσει για τρεις ημέρες πριν ανοιχτεί για να αφαιρεθεί το qvevri

 

Αφού αφαιρεθεί το νέο qvevri από τον κλίβανο, ο κατασκευαστής καθαρίζει προσεκτικά το εσωτερικό του. Μερικοί κατασκευαστές qvevri χρησιμοποιούν κερί μέλισσας για να σφραγίσουν τους εσωτερικούς τοίχους. Επιπλέον, ορισμένοι οινοποιοί παραγγέλνουν το qvevri τους και με επίστρωση ασβέστη ή τσιμέντου εξωτερικά. Επίσης μπορεί να επικολληθεί στο εξωτερικό ένα σιδερένιο σύρμα, ως «μπουφάν ασφαλείας».  

Λένε ότι είναι πιο δύσκολο να φτιάξεις ένα qvevri από το να χτίσεις ένα σπίτι.

Το qvevri και αυτή η τεχνική οινοποίησης είναι μοναδικά και είναι συνδεδεμένα με τον αμπελοοινικό πολιτισμό της Γεωργίας.

 

Τοποθέτηση του qvevri στο marani

Σε φάρμες, κτήματα και οινοποιεία σε όλη τη Γεωργία, το marani είναι το μέρος όπου γίνεται η οινοποίηση. Το γεωργιανό μαράνι, ή κελάρι κρασιών, μπορεί να είναι ένα αυτόνομο κτίριο, ένα υπόστεγο, ο ισόγειος χώρος ενός διώροφου σπιτιού, μια λαξευμένη  σπηλιά ή μια υπαίθρια εγκατάσταση. Μέσα στο μαράνι, ο οινοποιός πατάει τα σταφύλια, παράγει το κρασί (είτε σε qvevri, δρύινα βαρέλια ή ανοξείδωτες δεξαμενές) και αποθηκεύει το τελικό προϊόν.

Μέσα στο μαράνι, οι οινοποιοί «φυτεύουν» στο έδαφος το qvevri τους, με το χείλος του σκάφους να στέκεται πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Γύρω από το χείλος του qvevri, το δάπεδο του μαρανιού είναι τυπικά πλακάκι ή κατασκευασμένο από παχύ στρώμα χαλίκι. Οι περισσότεροι οινοποιοί σήμερα διαθέτουν qvevri σε διάφορα μεγέθη, ώστε να μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικά σταφύλια και χρονικά πλαίσια ζύμωσης.

 

Παραγωγή κρασιού στο qvevri

Παραδοσιακή Μέθοδος

Οι οινοπαραγωγοί που χρησιμοποιούν την παραδοσιακή μέθοδο, ακολουθούν την ίδια βασική διαδικασία που ανέπτυξαν οι Γεωργιανοί πριν από 8.000 χρόνια – γλεύκος, φλούδες, μίσχοι, φυσικές ζύμες, και φυσικές τανίνες όλα μαζί στο qvevri.

Τα κύρια βήματα είναι :

1. Καθαρισμός . Η διαδικασία ξεκινά με ένα καθαρό, καλά ξεπλυμένο qvevri. Αφαιρούνται τα στερεά από τον πυθμένα του αδειασμένου δοχείου και έχουν τριφτεί τα τοιχώματα του. Στη συνέχεια, το qvevri πλένεται με αλκαλικό διάλυμα και ξεπλένεται πολύ καλά με καθαρό νερό.

 

2. Σύνθλιψη. Μετά τη διαλογή των σταφυλιών, ο οινοποιός συνθλίβει τα τσαμπιά σε πέτρινο ή ξύλινο πατητήρι, που ονομάζεται σατσναχέλι (satsnakheli). Στη συνέχεια, ρίχνουν το γλεύκος σταφυλιών στο qvevri, συνήθως με όλα ή μέρος των στεμφύλων και των μίσχων, Το qvevri γεμίζεται μέχρι στα τρία τέταρτα της χωρητικότητας του. Τα σταφύλια μπορεί να είναι είτε κόκκινα είτε λευκά, αλλά τα πιο γνωστά παραδοσιακά γεωργιανά κρασιά είναι τα κεχριμπαρένια κρασιά που παράγονται σε qvevri από λευκά σταφύλια. (Τα στέμφυλα από τα κόκκινα σταφύλια αφαιρούνται σε αυτό το στάδιο.)

 

3. Ζύμωση. Η ζύμωση πραγματοποιείται χωρίς καμία παρέμβαση, αλλά μόνο με χρήση φυσικών ζυμών και της φυσιολογικής θερμοκρασίας της γης.  Οι παραγωγοί, σε όλη τη διάρκεια της ζύμωσης,  ανακατεύουν τις οινολάσπες με ένα μακρύ εργαλείο τέσσερις φορές την ημέρα για πέντε λεπτά κάθε φορά για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει αρκετό οξυγόνο για τη μαγιά και να ενθαρρύνουν τη φαινολική εκχύλιση. Η ζύμωση συνήθως διαρκεί 3 εβδομάδες.

 

4. Σφράγιση του qvevri. Όταν οι παραγωγοί διαπιστώνουν ότι η ζύμωση έχει ολοκληρωθεί, σφραγίζουν το qvevri με ένα καπάκι (πέτρα, γυαλί ή μέταλλο) και ένα σφραγιστικό από πηλό ή σιλικόνη.

 

5. Ωρίμανση. Οι παραγωγοί αφήνουν τα στερεά να εμποτιστούν στο qvevri για τους πρώτους τρεις έως έξι μήνες της παλαίωσης του κρασιού πριν τα αφαιρέσουν. (Αυτή η περίοδος είναι μικρότερη με τα κόκκινα κρασιά και μερικά λευκά κρασιά.) Οι παραγωγοί που θέλουν η μηλογαλακτική μετατροπή να γίνεται κατά τη διάρκεια της ζύμωσης (ειδικά με τα κόκκινα κρασιά) μερικές φορές ζεσταίνουν το qvevri με ένα θερμαντικό στοιχείο πριν τραβήξουν το κρασί από τις οινολάσπες. Τα κεκλιμένα τοιχώματα του qvevri επιτρέπουν στη μαγιά και τα ιζήματα να κατακαθίσουν στον πυθμένα ενώ το κρασί κυκλοφορεί από πάνω.

 

6. Αποθήκευση. Την άνοιξη, όταν το κρασί είναι έτοιμο, ο οινοποιός είτε το εμφιαλώνει είτε το μεταφέρει σε άλλο qvevri για βραχυπρόθεσμη αποθήκευση ένα επιπλέον έτος. Συνήθως το γεωργιανό κρασί καταναλώνεται πριν από τον επόμενο τρύγο.

 

Πειραματισμός

Αν και οι σύγχρονοι γεωργιανοί παραγωγοί εξακολουθούν να ακολουθούν, και να βραβεύουν, τις παραδοσιακές τους πρακτικές οινοποίησης, θέτουν επίσης νέες ερωτήσεις και δοκιμάζουν νέα πράγματα. Οι άνθρωποι πειραματίζονται με τη διαδικασία οινοποίησης. Γράφει η Lisa Granik στο σχετικό βιβλίο της : «Σήμερα, πολλοί παραγωγοί είναι ενημερωμένοι για την παράδοση, αλλά δεν παγιδεύονται από αυτήν».

Οι παραγωγοί πειραματίζονται επίσης με κρασιά που δεν συνδέονται παραδοσιακά με τη χώρα τους.

Οι οινοπαραγωγοί της Γεωργίας παράγουν ενδιαφέροντα, υψηλής ποιότητας κρασιά με παραδοσιακούς τρόπους, ενώ βρίσκουν και νέους τρόπους για να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της αγοράς.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το βιβλίο της Lisa Granik, MW : The Wines of Georgia (2019)

 

Πηγή : https://winesgeorgia.com/winemaking-tradition/

            www.decanter.com

 

Μικρά οινοποιεία και περιφερειακή ανάπτυξη

Πηγή : Capital.gr

            Πέμπτη, 06-Φεβ-2025 00:04

   

Του Γιάννη Παπαργυρίου

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 υπήρχαν στη χώρα μας λίγα οινοποιεία, περίπου 15 συνεταιριστικά και άλλα τόσα μεγάλα ιδιωτικά που εμφιάλωναν κρασί, συν βέβαια τα λεγόμενα "πατητήρια", που διακινούσαν αποκλειστικά μούστο ή χύμα κρασί. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει κατά την δεκαετία του ’80, με την είσοδο στον χώρο του κρασιού πολλών νέων οινολόγων αλλά και επιχειρηματιών, οι οποίοι ίδρυσαν τα δικά τους οινοποιεία, προωθώντας το ποιοτικό κρασί. Από το 1990 και μετά βιώνουμε την έκρηξη, έχοντας πλέον φτάσει σχεδόν τις 2000 οινοποιητικές επιχειρήσεις, με 600-700 να εμφιαλώνουν την παραγωγή τους. Το ελληνικό κρασί διεισδύει σε διεθνείς αγορές, οι ξένοι μαθαίνουν τις ποικιλίες μας, το παλιό κακό image φεύγει σιγά σιγά. Αρκούν αυτά; Δυστυχώς όχι.

Έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος του ΣΜΟΕ, του Συνδέσμου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος, ο οποίος ιδρύθηκε το 2018 με αρχικά 21 μέλη, σήμερα όμως έχει φτάσει αισίως τα 73! Τα μέλη μας είναι μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις που έχουν καθετοποιήσει την παραγωγή τους, παράγοντας εξαιρετικά σταφύλια και στην συνέχεια κρασιά, με ορισμένα μάλιστα εξ’ αυτών να συγκαταλέγονται στα κορυφαία της Ελλάδας. Ο ΣΜΟΕ δείχνει τον δρόμο, κατά την γνώμη μου τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί σε βιώσιμη ανάπτυξη της περιφέρειας και δη των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Οι λόγοι είναι οι εξής:

Πρώτον, οι αγρότες που τόλμησαν, δούλεψαν και πέτυχαν , παρά τις αντιξοότητες, να φτιάξουν ανταγωνιστικά κρασιά, κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα από εκείνους τους αγρότες που πωλούν τα σταφύλια τους σε οινοποιεία. Κι αυτό γιατί ο αγρότης-οινοποιός καρπώνεται ο ίδιος την υπεραξία της μεταποίησης και τυποποίησης του πρωτογενούς προϊόντος .

Δεύτερον, γιατί τα χρήματα που κερδίζει ο αγρότης-οινοποιός επενδύονται ή καταναλώνονται εντός της περιοχής του. Με άλλα λόγια, το χρήμα "γυρίζει" στην περιφέρεια, όχι στον τραπεζικό λογαριασμό σε άλλη χώρα ή σε κάποια απρόσωπη εταιρεία. Συνεπώς, όλη η τοπική κοινωνία ωφελείται. 

Τρίτον, γιατί μέσω της επαφής του αγρότη-οινοποιού με την διεθνή αγορά, αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα (γιατί διαθέτοντας τα επιπλέον χρήματα μπορεί να εκπαιδεύεται και να ενημερώνεται) καταφέρνει να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις και να παραμένει δημιουργικός και ανταγωνιστικός, σε ένα δυναμικό περιβάλλον.

Τέταρτον, γιατί η πληθώρα μικρών οινοποιείων δημιουργεί ένα "μικροκλίμα", φτιάχνει δηλαδή "κρασοχώρια", όπως λένε στο εξωτερικό. Οι γνωστοί Δρόμοι του Κρασιού έχουν νόημα μόνο όταν έχουμε πολλά οινοποιεία, ώστε ο επισκέπτης να έχει επιλογή, να υπάρχει η διαφορετικότητα. Αυτό οδηγεί στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού. Ας φανταστούμε ένα χωριό π.χ. της Νεμέας, που θα έχει 25 ή 30 μικρά οινοποιεία, εκ των οποίων τα 3-4 θα έχουν δικό τους εστιατόριο, ενώ 10-15 θα προσφέρουν διαμονή. Σε αντιδιαστολή, θα είχαμε μόνο ένα μεγάλο οινοποιείο-βιομηχανία, καθόλου ελκυστικό για την προσέλκυση τουριστών.

Πέμπτον, ενώ η συνολική ποσότητα του παραγόμενου ελληνικού κρασιού είναι επαρκής, οι διαφορετικές εκφράσεις π.χ. μίας ζώνης ΠΟΠ είναι πολύ λίγες. Σήμερα έχουμε 30 οινοποιεία στην Σαντορίνη, 30 στη Νάουσα, 60 στη Νεμέα. Θα μπορούσαμε να έχουμε τον τετραπλάσιο αριθμό οινοποιείων με τα ίδια συνολικά λίτρα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα υπερπαραγωγής. Αυτό θα καθιστούσε το προϊόν ΠΟΠ πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό, με διαφορετικές εκφράσεις της ποικιλίας, με διαφορετικά στυλ οινοποίησης, τερουάρ κλπ. . Ο δρόμος έχει χαραχθεί από οινοποιούς σε άλλες χώρες, δεν είναι κάτι καινούργιο. Η επιτυχία είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική στην περιοχή του Μπαρόλο στην Ιταλία, μεγέθους περίπου της ζώνης ΠΟΠ Νεμέα. Εκεί παλιότερα είχαμε ελάχιστα οινοποιεία, σήμερα υπάρχουν περίπου 900 (στη Νεμέα είπαμε είναι 60!) που εμφιαλώνουν και εξάγουν, πολλά έχουν δωμάτια, η περιοχή διαθέτει διψήφιο αριθμό εστιατορίων με αστέρι Μισελέν, μεταξύ άλλων. Τεράστιος αριθμών οινόφιλων τουριστών συρρέει κάθε χρόνο, φέρνοντας έσοδα σε όλη την τοπική οικονομία.

Είναι ο δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα; Σίγουρα όχι, το εμφιαλωμένο κρασί έχει υψηλόκόστος αρχικής επένδυσης, δυσκολία στην πώληση, φοβερό ανταγωνισμό, μειούμενη κατανάλωση. Αν όμως θέλουμε να μείνει ο αγροτικός πληθυσμός στα χωριά του, οφείλουμε να επενδύσουμε σε προϊόντα με υψηλή τελική τιμή, που θα στέκονται χωρίς ανάγκη επιδοτήσεων και θα αποτελούν πόλο ανάπτυξης ποιοτικού τουρισμού. Το εμφιαλωμένο κρασί, το εμφιαλωμένο ελαιόλαδο, το εμφιαλωμένο απόσταγμα είναι τέτοια προϊόντα. Ο δρόμος που προτείνω είναι δύσκολος, αλλά είναι ο σωστός.

*προέδρου στον Σύνδεσμο Μικρών Οινοποιών (ΣΜΟΕ) 

Ασύρτικο σαντορινιό : Αν το δοκιμάσεις δεν το ξεχνάς ποτέ

 

Ασύρτικο σαντορινιό: Αν το δοκιμάσεις, δεν το ξεχνάς ποτέ

Κρασί μοναδικό, με ρίζες αρχαίες στη σκληροτράχηλη ηφαιστειογενή Σαντορίνη, κερδίζει συνεχώς θαυμαστές σε όλον τον κόσμο. Αποτέλεσμα; Η θηραϊκή ποικιλία έχει μεταναστεύσει και καλλιεργείται ήδη από την Αυστραλία και τη Ν. Αφρική μέχρι την Καλιφόρνια. Το υμνεί στους Financial Τimes μια σημαντική βρετανίδα οινολόγος

πηγή : protagon.gr

Κική Τριανταφύλλη 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 12:11

Το Ασύρτικο, το πιο φημισμένο και περιζήτητο ελληνικό κρασί, διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο όσο και η Σαντορίνη, παράγεται από την ομώνυμη λευκή ποικιλία, μια από τις πιο σημαντικές, όχι μόνο του ελληνικού, αλλά ευρύτερα του μεσογειακού αμπελώνα, που δεσπόζει στα ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού. Μάλιστα, το «αριστοκρατικό» Ασύρτικο, όπως συνηθίζει να το χαρακτηρίζει από την πρώτη στιγμή που το δοκίμασε η μεγάλη θαυμάστριά του Τζάνσις Ρόμπινσον, «είναι καλό παράδειγμα ενός λιγότερο γνωστού σταφυλιού, που μόλις το δοκιμάσει κανείς, δεν το ξεχνάει ποτέ», γράφει στους Financial Times η κορυφαία αγγλίδα οινοκριτικός. Αξέχαστο όπως και τα ηλιοβασιλέματα της Σαντορίνης, το Ασύρτικο συνδυάζει μαγικά την τραγανή οξύτητα με αλατούχα και ορυκτά χαρακτηριστικά και αρώματα εσπεριδοειδών· έχει, επίσης, ένταση και μια θαυμάσια ικανότητα να αναπτύσσει ακόμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στο μπουκάλι καθώς παλαιώνει. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι οι καλλιεργητικές εποχές στην πατρίδα του είναι διαβόητα ζεστές και σχεδόν απίθανα ξηρές, με αφιλόξενους ανέμους. Η Σαντορίνη, ωστόσο, με την εκπληκτική θέα στην Καλντέρα και τα ασβεστωμένα χωριά της κολλημένα στις βραχώδεις πλαγιές της, είναι –ας μην το ξεχνάμε– πάνω από όλα ένα νησί διακοπών. Κάθε χρόνο, περίπου μισό εκατομμύριο επισκέπτες φτάνουν στο διεθνές αεροδρόμιό της, και η ποικιλία της αμπέλου πρέπει να ανταγωνιστεί την ανοικοδόμηση για να παραμείνει στο έδαφός της.

 

Αμπελώνες στα ηφαιστειογενή εδάφη του νησιού (VSV winery/Facebook)

                                                                                       

 Ο σαντορινιός αμπελώνας είναι ο αρχαιότερος της Ευρώπης και η ποικιλία του Ασύρτικου καλλιεργείται συστηματικά εκεί από την Αρχαιότητα (το 1600 π.Χ.), διατηρώντας αμετάβλητη την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά της. Είναι, επίσης, ένας από τους σπάνιους ευρωπαϊκούς αμπελώνες με αυτόρριζα κλήματα, ο οποίος, όπως αναφέρει η μεγάλη κυρία του ελληνικού κρασιού Σταυρούλα Κουράκου Δραγώνα σε παλιότερο άρθρο της στην «Καθημερινή», γλίτωσε από την πανδημία της φυλλοξήρας, που ξεκλήρισε τα περισσότερα αμπέλια της Ευρώπης στα μέσα του 19ου αιώνα. Μια σκληροτράχηλη ποικιλία-μετανάστης Χάρη στην ανθεκτικότητά του, λοιπόν, αλλά και τα χαρακτηριστικά του, τη δεκαετία του 1960, μετά από πρόταση της διευθύντριας του Ινστιτούτου Οίνου, κυρίας Κουράκου, το Ασύρτικο μετανάστευσε στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά εκτός Σαντορίνης, στο Κτήμα του Γιάννη Καρρά, με στόχο να εμπλουτίσει το ροδίτικο Αθήρι, που άρχισε επίσης να καλλιεργείται εκεί. (Η Μελισάνθη του Καρρά ήταν το πρώτο λευκό κρασί που δημιουργήθηκε από συνοινοποίηση των ποικιλιών Ασύρτικο και Αθήρι.) Η πρώτη επιτυχημένη προσπάθεια οδήγησε στην εξάπλωση της καλλιέργειας του Ασύρτικου σε όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία και την Εύβοια μέχρι την Πελοπόννησο, όπου προσαρμόστηκε αποκτώντας τον δικό της τοπικό, αρωματικό και γευστικό χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να χάσει τη χαρακτηριστική μεταλλικότητα και οξύτητα που διακρίνουν την ποικιλία. Ωστόσο, οι έλληνες οινοποιοί εκτός Σαντορίνης δεν ήταν οι μόνοι που γοητεύθηκαν από το Ασύρτικο και θέλησαν να το αξιοποιήσουν στον τόπο τους.

 

Ο αυστραλός Πίτερ Μπάρι είναι ο πρώτος αμπελουργός που καλλιέργησε το Ασύρτικο εκτός Ελλάδος (Facebook/Jim Barry Wines)

 

Ο Πίτερ Μπάρι, τρίτης γενιάς αυστραλός οινοποιός των Jim Barry Wines, στην Κλαρ Βάλεϊ της Νότιας Αυστραλίας, περίπου 100 χλμ. βόρεια της Αδελαΐδας, γεύτηκε το πρώτο του Ασύρτικο στη Σαντορίνη ένα μεσημέρι του 2006. Ο Μπάρι δεν ενθουσιάστηκε απλά από τη γεύση· ένιωσε ότι αυτό το σταφύλι. που έδινε ένα τόσο τραγανό κρασί στη Σαντορίνη, θα μπορούσε να ευδοκιμήσει και στην πατρίδα του. Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, στην Εκθεση Οίνου του Λονδίνου, φρόντισε να γευτεί όσο το δυνατόν περισσότερα Ασύρτικα μπορούσε. Και εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ ώστε δεν πτοήθηκε από την περίπλοκη διαδικασία που απαιτείται για να εισάγει την εντελώς νέα ποικιλία αμπέλου στην Αυστραλία, όπου μεταξύ άλλων επιβάλλεται  καραντίνα δύο ετών στα μοσχεύματα προτού φυτευτούν. Το 2012, ο Μπάρι φύτεψε  τα πρώτα μοσχεύματα από το θηραϊκό Κτήμα Αργυρού στον αμπελώνα Lodge Hill, δύο χρόνια αργότερα έγινε ο παρθενικός τρύγος και ξεκίνησε μια μικρή παραγωγή, και το 2016 ο πρώτος εμπορικός τρύγος του Jim Barry Assyrtiko ήταν γεγονός. Περίπου την ίδια εποχή, γράφει η Τζάνσις Ρόμπινσον στους FT, η Ρόζα Κρούγκερ, διάσημη παραγωγός μοσχευμάτων αμπέλου της Νότιας Αφρικής, περιόδευσε στην Ευρώπη με σκοπό να εντοπίσει μεσογειακές ποικιλίες αμπέλου που ευδοκιμούν σε ζεστό, ξηρό κλίμα. Eφερε πίσω μαζί της μπουκάλια κρασιών από μια σειρά ποικιλιών, ανάμεσά τους Ασύρτικο και τις ισπανικές Mencía και Viura, για να τα δοκιμάσει με την ομάδα της στο Vititec, το επίσημο φυτώριο αμπέλου στην επαρχία του Δυτικού Ακρωτηρίου. Και εντυπωσιάστηκαν τόσο από τα Ασύρτικα ώστε να εισάγουν μοσχεύματα –καλύτερης ποιότητας από τα δείγματα αναφοράς που ήδη υπήρχαν στην εθνική συλλογή αμπέλου στο ερευνητικό κέντρο Nietvoorbij, στο Στέλενμπος της Ν. Αφρικής– και, όπως ο Μπάρι, να ξεκινήσουν τη μακρά διαδικασία της καραντίνας.

Τα μπουμπούκια αρχίζουν να σκάνε σε μοσχεύματα κλήματος (Facebook/ Vititec)

 

Αποτέλεσμα; Τα πρώτα εμπορικά Ασύρτικα της Νότιας Αφρικής μόλις κυκλοφόρησαν από τα οινοποιεία Jordan Wines και Mullineux Wines. O Κρις και η Αντρέα Μάλινο φύτεψαν στον αμπελώνα τους στο Σβάρτλαντ (περίπου 50 χλμ. βόρεια του Κέιπ Τάουν) Ασύρτικο, μαζί με Macabeo, Verdelho, Vermentino και μερικές ακόμη ποικιλίες. Ως μονοποικιλιακό, ωστόσο, τους ενθουσίασε περισσότερο από όλα το Ασύρτικο, ενώ θεωρούν ότι οι υπόλοιπες ποικιλίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον ως συστατικά σε χαρμάνια· το πορτογαλικό Verdelho, για παράδειγμα, έχει απίστευτη οξύτητα· αλλά «το Ασύρτικο ήταν απλά όμορφο, περίπλοκο και ολοκληρωμένο από μόνο του, με υφή (αίσθηση στο στόμα) και φρεσκάδα, ​​με υπέροχα αρώματα σε κανονική ωρίμανση». Ο Εμπεν Σάντι των Sadie Family Wines, γείτονας των Μάλινο στο Σβάρτλαντ, αναμφισβήτητα ένας ακόμη πιο διάσημος οινοπαραγωγός του νέου κύματος, έχει επίσης φυτέψει πολλά από αυτά τα εισαγόμενα μεσογειακά μοσχεύματα. Και αναφέρει ότι το Ασύρτικο, που καλλιεργεί στους αμπελώνες του στο Πάαρντεμπεργκ και στη δυτική ακτή στον κόλπο της Αγίας Ελένης, «δίνει ήδη τεράστια υπόσχεση». Αλλού, το οινοποιείο Alois Lageder, στο Αλτο Αντιτζε της βόρειας Ιταλίας, και το οινοποιείο Δαφέρμου, στα Πάνω Λεύκαρα της Κύπρου, παράγουν επίσης Ασύρτικο. Στις ΗΠΑ, ωστόσο, ενώ το Ασύρτικο προστέθηκε στη συλλογή ποικιλιών αμπέλου του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια ήδη από το 1948, χρειάστηκαν δεκαετίες για να πιάσει. Πέρυσι έγινε ο πρώτος τρύγος, τόσο στον αμπελώνα του ράντσου Paicines, στην κομητεία Σαν Μπενίτο, νότια του Σαν Φρανσίσκο, αλλά και στον αμπελώνα Perlegos, των αδελφών Τζον και Τζεφ Πέρλεγκος, ελληνοαμερικανών αμπελουργών δεύτερης γενιάς, στo Λόντι της Καλιφόρνιας, οι οποίοι καλλιεργούν επίσης κρητικό Βιδιανό.

 

Δεύτερης γενιάς ελληνοαμερικανοί οινοποιοί, οι αδελφοί Τζον και Τζεφ Πέρλεγκος καλλιεργούν στο Λόντι της Καλιφόρνιας Ασύρτικο και Βιδιανό (perlegoswine.com)

 

Ισως, όμως, το πιο εκπληκτικό παράδειγμα για την αξιοποίηση του Ασύρτικου εκτός της πατρίδας του είναι ότι, σύμφωνα με τον γάλλο παραγωγό Σαρλ Φιλιπονά, έχει αποδειχθεί μια από τις πιο επιτυχημένες εισαγόμενες ποικιλίες αμπέλου που έχει δοκιμαστεί από τις αρχές της Καμπανίας για την προστασία της σαμπάνιας. Με την ευκαιρία, η Ρόμπινσον παρατηρεί στο άρθρο της στους FT ότι διαπίστωσε και η ίδια πρόσφατα στη Σαντορίνη πως το Ασύρτικο μπορεί όντως να κάνει πολύ αξιοσέβαστο αφρώδες κρασί. Η μεγάλη οξύτητα του Ασύρτικου είναι εξαιρετικά καλό χαρακτηριστικό, ακόμη και σε κρασιά με υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Επομένως, γράφει η Ρόμπινσον στους FT, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί από τους εξελιγμένους και φιλόδοξους οινοποιούς που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στα τέλη του 20ού αιώνα θέλησαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο Ασύρτικο· χαρμάνια με διεθνείς ποικιλίες, όπως το Sauvignon Blanc/Ασύρτικο του Κτήματος Βιβλία Χώρα, στις πλαγιές του Παγγαίου όρους, θεωρήθηκαν ένας τρόπος να εισάγουν την ξένο από τη Σαντορίνη. Περίπου το 60% των σχεδόν 20.000 στρεμμάτων που καλλιεργούνται με Ασύρτικο στην Ελλάδα βρίσκεται στη Σαντορίνη και στη Θηρασιά, το πολύ μικρότερο νησί, που «γεννήθηκε» με την ηφαιστειακή έκρηξη και τη δημιουργία της καλντέρας. Οι αποδόσεις των αμπελιών είναι μικροσκοπικές λόγω της ηλικίας τους, για να μην αναφέρουμε τους σφοδρούς ανέμους και το σχεδόν ανύπαρκτο χώμα στα εδάφη από ελαφρόπετρα και λάβα, σε μια βάση από σχιστόλιθο και ασβεστόλιθο. Εξ ου και οι πολύ υψηλές τιμές. Η επιστροφή της «Vedema» Πριν από 11 χρόνια, ο εμπνευσμένος Γιώργος Χατζηγιαννάκης οργάνωσε για πρώτη φορά τη «Vedema», μια γιορτή-έκθεση των κρασιών από την τελευταία σοδειά του θηραϊκού αμπελώνα, στη «Σελήνη», το εστιατόριο που έγραψε ιστορία στη Σαντορίνη, με σταρ τα εκπληκτικά άνυδρα προϊόντα του ηφαιστειογενούς νησιού. Εφέτος, μετά από δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας των περιορισμών του κορονοϊού, το διήμερο φεστιβάλ του θηραϊκού κρασιού επέστρεψε στο εστιατόριο «Selene», το οποίο εν τω μεταξύ, μετά τον θάνατο του δημιουργού του, έχει εγκατασταθεί στον επιβλητικό χώρο της παλαιάς καθολικής μονής του Αγίου Ιωσήφ στα Φηρά –όπου πλέον στεγάζεται το πεντάστερο ξενοδοχείο «Katikies Garden»–, με επικεφαλής τον Εκτορα Μποτρίνι.

 

Η εφετινή «Vedema» πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην ιστορική κάναβα της καθολικής μονής του Αγίου Ιωσήφ, στα Φηρά ((Facebook/Selene Restaurant)

 

Στην εφετινή «Vedema», λοιπόν, που πραγματοποιήθηκε 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην ιστορική κάναβα της μονής, δεκαεπτά παραγωγοί του νησιού παρουσίασαν στο οινόφιλο κοινό 68 κρασιά της Σαντορίνης. (Οι κάναβες της Σαντορίνης, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα των Κυκλάδων, είναι οι παραδοσιακοί υπόσκαφοι χώροι οινοποίησης και αποθήκευσης του κρασιού.) Καλεσμένη του master of wine Γιάννη Καρακάση, διοργανωτή της εκδήλωσης, ήταν, μεταξύ άλλων οινοκριτικών, και η Τζάνσις Ρόμπινσον, επίσης master of wine και πιο επιδραστική οινοκριτικός του κόσμου. Τα περισσότερα κρασιά που δοκίμασαν οι συμμετέχοντες στις 24 Σεπτεμβρίου ήταν αγνό, ξηρό Ασύρτικο, υπήρχαν όμως επίσης δείγματα από Νυχτέρι, ΠΟΠ κρασί της Σαντορίνης από χαρμάνι τριών ποικιλιών του σαντορινιού αμπελώνα, Αθήρι, Ασύρτικο και Αηδάνι, που παλαιώνει σε δρύινα βαρέλια (όχι πάντα πολύ επιτυχημένα, γράφει η Ρόμπινσον). Δοκιμάσαν, ακόμη, το παραδοσιακό γλυκό Vinsanto, από λιαστά σταφύλια, αλλά και αρκετά κόκκινα από το Μαυροτράγανο του νησιού, «που δεν ήταν καθόλου άσχημα» κατά τη Ρόμπινσον, χωρίς ωστόσο να έχουν την απόλυτη καθαρότητα των χαρακτηριστικών του Ασύρτικου.

 

Το Κτήμα του Πάρη Σιγάλα στη Σαντορίνη κατατάσσεται στους καλύτερους αμπελώνες του κόσμου για το 2022 (Domaine Sigalas/Facebook)

 

Ωστόσο, την προηγούμενη ημέρα είχαν γίνει δύο εξαιρετικά αποκαλυπτικά masterclass. Το πρωί, η γερμανίδα Master of Wine Κάρο Μάουρερ παρουσίασε μια σειρά από Riesling και Ασύρτικα με παρόμοια χαρακτηριστικά. Να σημειωθεί ότι, όπως και το Ασύρτικο, το Riesling –«το σπουδαιότερο λευκό σταφύλι στον κόσμο» κατά τη Ρόμπινσον–, φημίζεται για την υψηλή οξύτητα και την ικανότητά του να παλαιώνει. Στο τέλος κάθε παρουσίασης, η Μάουρερ και ο Καρακάσης  σέρβιραν ένα Ασύρτικο και ένα Riesling σε τυφλή δοκιμή, ζητώντας από τους δοκιμαστές να βρουν ποιο ήταν ποιο. Είχαν επιλέξει σκόπιμα πολύ παρόμοια στυλ και ήταν σχεδόν αδύνατο να είσαι σίγουρος για τη σωστή απάντηση. Το απόγευμα, ο Καρακάσης παρουσίασε δέκα πολύ ζωηρά, παλαιωμένα ξηρά λευκά Ασύρτικα –από το 2016 μέχρι το 2012– και μερικά Vinsanto, ένα από τα οποία φτιάχτηκε το 1947 και όμως εξακολουθεί να είναι νόστιμο. Ο έλληνας master of wine ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι είχε γευτεί ένα Ασύρτικο των μέσων του 19ου αιώνα, που ήταν ζωντανό και «κλωτσούσε». «Τον πιστεύω», γράφει η Τζάνσις Ρόμπινσον κλείνοντας την ανταπόκρισή της από την εφετινή «Vedema» και παραθέτει στη συνέχεια τη δική της επιλογή Ασύρτικων, με τη σημείωση για τους διεθνείς αναγνώστες της ότι το e-shop του santorini.net κάνει αποστολές σε όλον τον κόσμο.

 

H master of wine Τζάνσις Ρόμπινσον δοκιμάζει Ασύρτικο στη φετινή «Vedema» (Facebook/Selene Restaurant)

 

Συναρπαστικά ξηρά Ασύρτικα

Της Σαντορίνης

·         Anhydrous Icon Santorini 2021, του Απόστολου Μούντριχα (14,2%)

·         Σαντορίνη Ασύρτικο Αργυρού 2020, 14,5% Σαντορίνη, Μικρά Θήρα 2020,  13,5%

·         Terrasea 2020 Μικρά Θήρα (από τη Θηρασιά), 13,3%

·         Γαία Οινοποιητική, Ammonite 2020, 14%

·         Oeno Π, Tria Ampelia 2020, του Πάρι Σιγάλα,  14,5%

·         Σαντορίνη Cuvée Monsignori 2019, Κτήμα Αργυρού, 2019, 14,5%

·         Σαντορίνη Cuvée Evdemon Κτήμα Αργυρού, 2019, 15%

·         Ενάλια Γαβαλά, 2019,  14,6%

·         Volcanic Slopes Vineyards Pure Santorini, 2018 13,5%

·         Σκυτάλη 2018 Χατζηδάκη, 14%

·         Σιγάλας 2017, 14,5%

·         Κτήμα Αργυρού, Ασύρτικο Cuvée Monsignori 2017, 14%

·         Κτήμα Αργυρού, Ασύρτικο Cuvée Evdemon 2017, 14,5%

·         Σαντορίνη Νυχτέρι Βενετσάνου 2016, 14%

·         Καβαλιέρος 2015, Κτήμα Σιγάλα, 14%

·         Κάναβα Χρυσού-Τσέλεπος, Σαντορίνη 2015, 14%

·         Volcanic Slopes Vineyards, Pure Santorini 2015. 13,5%

·         Ασύρτικο Κτήμα Αργυρού 2013, 13,5%

Και από αλλού

·         T-Oinos, Ασύρτικο Clos Stegasta Rare (όλα οι σοδειές),

·         Τηνιακοί Αμπελώνες, 14%

·         Jim Barry 2020 Assyrtiko, Clare Valley, Australia. 12,5%

Πηγή: Protagon.gr

 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΦΙΛΕΡΟΥ του Κώστα Σπυρόπουλου

 

«ΑΡΚΑΔΙΑ, Η ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ»

Στόχος ή Χίμαιρρα;

 

Στην ανά χείρας έκδοση συγκεντρώθηκαν κείμενα, επιστολές και ανακοινώσεις των πρωτοπόρων οινοποιών της Αρκαδίας του 19^ου αιώνα Ανδρέα Γεωργιάδη, Βασιλείου Παπανικολάου και Σπυρίδωνος Παπαγεωργιάδη, οι οποίοι οινοποιούσαν το φιλέρι παράγοντας αφρώδη οίνο τέτοιας υψηλής ποιότητας, ώστε να βραβευθούν με χρυσά μετάλλια στις παγκόσμιες και διεθνείς εκθέσεις από το 1882 έως το 1937.

Με αυτά τα προλεγόμενα, η έκδοση έχει σκοπό να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας ανάμεσα στους πρωτοπόρους του μοσχοφίλερου και στου σύγχρονους οινοποιούς, οι οποίοι, μέσ’ από τους δικούς τους δρόμους παραγωγής, γνώσης και κοπιώδους επιχειρηματικής προσπάθειας, βαδίζουν στα χνάρια εκείνων και ω του νεοελληνικού θαύματος, αντιμετωπίζουν τα ίδια εμπόδια. 

Ο Κώστας Σπυρόπουλος είναι δημοσιογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός ντοκιμαντέρ.
Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος των τηλεοπτικών σταθμών Mega, Antenna, Skai, ERT, GBC, Tempo και CEO στο EuroNews Balkans.

Μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των διεθνών ενώσεων World History Producers και History Makers, ιδρυτής των κινηματογραφικών φεστιβάλ AegeanDocs και Arcadian Screenings καθώς και του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου StoryDoc. 

Οινοποιία υπό Γρηγορίου Παλαιολόγου στο περιοδικό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ φύλλο 11/30.08.1833

 

Οινοποιΐα

Γρ. Παλαιολόγος (1794- 1844)*

Περιοδικό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ φ. 11 / 30.08.1833

 

Λίγα λόγια για αυτόν τον αρθρογράφο   

 

 Γεννήθηκε στα τέλη του 18^ου αιώνα –πιθανόν το1794- στην Κωνσταντινούπολη, και μεγάλωσε στη Βλαχία. Παρακολούθησε θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα Γεωπονικής στην Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία και Ελβετία, δαπάναις της Φιλελληνικής Εταιρείας των Παρισίων. Το 1829 ολοκληρώνει τις σπουδές του και επιστρέφει στην Ελλάδα, έτοιμος να προσφέρει στην ανασύνταξη του νεότευκτου ελληνικού κράτους.

Στα τέλη του 1828 ο Καποδίστριας υπογράφει το διορισμό του Παλαιολόγου ως Διευθυντού του Αγροκηπίου της Τίρυνθος. Ο Παλαιολόγος αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα και μεταβάλει το σχολείο σε υποδειγματικό αγροκήπιο. Η φιλοδοξία του Παλαιολόγου, καθώς και του Καποδίστρια ήταν να μυήσουν τον ελληνικό λαό στις σύγχρονες εξελίξεις της γεωργίας

  Από τον Μάρτιο του 1831 η διοίκηση του Αγροκηπίου ανατέθηκε σε Επιτροπή υπό τις διαταγές της οποίας βρισκόταν ο Παλαιολόγος. Η απομάκρυνσή του οφείλεται στις κατηγορίες ορισμένων ατόμων για υπερβολικές δαπάνες . Και ο μετά τον Τρικούπη Γραμματέας της Επικρατείας Νικόλαος Σπηλιάδης κατηγορεί τον Παλαιολόγο ότι ο Κυβερνήτης περίμενε πολλά απ’ αυτόν, αλλά δεν είδε τίποτε και τον απέλυσε, όταν έμαθε ότι  ενώ είχε έλθει πάμπτωχος στην Ελλάδα- είχε αρχίσει να πλουτίζει δανείζοντας στους χωρικούς με υψηλό τόκο.

Το 1833 εκδίδει στο Ναύπλιο την περιοδική εφημερίδα Τριπτόλεμος. Ο Παλαιολόγος την αφιερώνει στον Τριπτόλεμο, τον αρχαίο θεό της γεωργίας.

Το 1839 αποφάσισε να γράψει το μυθιστόρημα «Ο Πολυπαθής».

Το 1842 μας δίνει το δεύτερο και τελευταίο του μυθιστόρημα «Ο Ζωγράφος».

 

 

Το τρύγος άρχισεν εις μερικά μέρη της Ελλάδος, και εις τα λοιπά αρχίζει εντός ολίγου, όθεν και σπεύδομεν να εφοδιάσωμεν τους αμπελοκτήτας αναγνώστας μας με μερικάς περί οινοποιΐας οδηγίας.

Η φύσις του εδάφους έχει μεγάλην επιρροήν εις την ποιότητα του οίνου. Των χαμηλών, παχέων και δροσερών γαιών η σταφυλή είναι μεν μεγάλη και άφθονος, αλλ΄ ο εξ αυτής οίνος είναι υδατώδης,  δε φθάνει ποτέ την ποιότητα των οίνων των υψηλών και ορεινών μερών, και η διατήρησίς του είναι πάντοτε δύσκολος. Τα σταφύλια πρέπει να είναι όχι μόνον καλής ποιότητος και ωριμώτατα δια την κατασκευήν καλών κρασιών, αλλά πρέπει το τρύγος να γίνεται εις καιρόν εύδιον και μετά την διάλυσιν της δρόσου. Τα άγουρα και τα σάπια να ξεχωρίζωνται, και να είναι τουλάχιστον εν τρίτον μαύρων σταφυλίων εις την ποσότητα, επειδή η χρωματική ουσία αυτής της σταφυλής είναι αναγκαία εις την διατήρησιν του οίνου.

Ο ληνός πρέπει να γεμίζει αυθημερόν, και να πατήται την ίδιαν ημέραν. Εις την Ελλάδα αμελούν αυτήν την φροντίδα, νομίζοντες, οι μεν αδιάφορον, οι δε ίσως και αναγκαίον να μείνουν τα σταφύλια μερικάς ημέρας εις τον ληνόν, πριχού πατηθούν αλλ΄ απατώνται μεγάλως κατά τούτο, επειδή δια την κατασκευήν καλού κρασίου η βράσις μιας ποσότητος πρέπει να είναι σύγχρονος και τακτική, πράγμα το οποίον δεν κατορθούται, όταν τα σταφύλια ρίπτωνται εκ διαλειμμάτων εις τον ληνόν, και πατώνται μεθ΄ ημέρας. Τότε τα μεν πρώτα αρχίζουν να βράζουν προτήτερα από τα δεύτερα, η δε βράσις δεν είναι τακτική, επειδή ο ζωμός των δεν είναι εκπιεσμένος, η δε θλίψις και η θερμότης τα ανάπτει, τα μουχλιάζει και τα ξυνίζει ενίοτε. Όθεν και πρέπει τινάς να πασχίση να βάλη όσον το δυνατόν περισσότερους τρυγητάς, δια να τρυγήση όσα σταφύλια αναγκαιούν δι΄ ένα πάτημα, το οποίον πρέπει και να γίνει χωρίς αναβολήν καιρού, και το κρασίον να βαλθή αμέσως εις τα βαρέλια, όπου, αφίνοντας ανοικτόν το βούλωμα, να βράση ο μούστος.

Εις την Ευρώπην ζουλούν τα σταφύλια με μίαν μηχανήν, την οποίαν σταίνουν επάνω εις κάδδους ή ξεφουντωμένα βαρέλια. Τα σταφύλια, αφού ζουλιχτούν, πίπτουν εις τα αγγεία, όπου βράζει ο μούστος, και αφού κατασταλάξη, τον τραβούν και τον χύνουν εις τα βαρέλια, όπου θα μείνη.

Η ποιότης του οίνου εξαρτάται από την κατασκευήν, αλλά τελειοποιείται και μετά ταύτα εις τα βαρέλια, όπου και φυλάττεται πολλούς χρόνους, όταν λαμβάνει τας αναγκαίας περί τούτου φροντίδας.

Το μετάγγισμα, η καθαρότης των αγγείων, η αποφυγή του νερού, το συχνόν γέμισμα και το καλόν κλείσιμο των βαρελίων, και τα δροσερά υπόγεια είναι τα απαιτούμενα μέσα δια την τελειοποίησιν και διατήρησιν των κατά τους κανόνας κατασκευασθέντων κρασίων. Η τρυξ (σημ. blogger: τρυξ είναι το κρασί που δεν έχει ωριμάσει) ή το καταπάτι, αρχίζει και βράζει την άνοιξη, από την βράσιν του γεννάται μία ατμίς (το ανθρακικόν οξύ), η οποία διαδίδεται εις το κρασίον και το διαφθείρει. Δια του μεταγγίσματος ξεχωρίζεται αυτός ο καταπάτης, και αποφεύγει , κατ΄ αυτόν τον λόγον, τον κίνδυνον του ξυνίσματος. Το μετάγγισμα πρέπει να γίνεται το Δεκέμβριον, και πάλιν να επαναλαμβάνεται το Μάιον, όταν η χρεία το καλέση, μερικοί μεταγγίζουν τον Μάρτιον.

Όσα αγγεία χρησιμεύουν εις την κατασκευήν και την διατήρησιν του οίνου, πρέπει να είναι καθαρά να πλύνωνται καλά, να ασβεστόνωνται, να ξεπλύνωνται΄ τα δε βαρέλια προς τούτοις να καπνίζωνται με θειάφι, όταν είναι παλαιά και έχουν καμμίαν βαρείαν μυρωδίαν. Εις την Ελλάδα, εκτός της επαράτου ρητίνης και του ολεθρίου γύψου, βάλλουν εις τα κρασία και νερόν, το οποίον ονομάζουν αγίασμα. Είναι δυνατόν να μην ξυνίσουν τα κρασία μας και να μη χάσουν τη φυσική των γεύσιν και ευωδίαν; Ας απέχωμεν από αυτά τα ολέθρια μέσα, τα οποία διαφθείρουν την ποιότητα των κρασίων.

Ο  αήρ δεν είναι ολιγώτερον επιβλαβής εις τον οίνον. Αφού τελειώσουν την βράσιν των, τα βαρέλια πρέπει να γεμίζωνται τρεις και τέσσερες φορές και να καλοκλείωνται, δια να μη βρίσκει ο αήρ κενόν, και εισδύων ευκόλως εις αυτά να τα φθείρη. Και αυτό, νομίζω, είναι γενικώς αμελημένον από τους οινοποιούς μας. Αι υπόγειοι ομοίως αποθήκαι είναι και αυταί αναπόφευκται δια την διατήρησιν του οίνου, και μάλιστα εις το καυστικόν κλίμα μας. Το κρασί εις την Ευρώπην το φυλάττουν εις βαθέα υπόγεια και εις μίαν δροσεράν και τακτικήν θερμοκρασίαν΄ όπου λαμβάνοντες δι’ αυτό όλας τας προειρηθείσας προφυλάξεις, το κρατούν πολλάς δεκάδας χρόνων, άλλοι μεν αφίνοντες αυτά εις τα βαρέλια, και άλλοι βάλοντές τα εις βουκάλια καλώς κλεισμένα και αλειμμέναμε πίσσαν. Ακολουθούντες αυτάς τας μεθόδους, τας οποίας εδώ συντόμως αναφέρομεν, τα κρασία μας όχι μόνον δεν θα έχουν ανάγκην της αηδούς ρητίνης και του υγειοβλαβούς γύψου, δια να μη ξυνίσουν, αλλά θέλουν αποκτήσει γεύσιν, ευωδίαν ……, και θέλουν διαρκέσει και πωληθεί καθώς οι οίνοι της Γαλλίας.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Γρ. Παλαιολόγο μπορείτε να βρείτε στο link :

https://www.kapodistrias.info/georgia/i-symvouli-tou-grigoriou-palaiologou-stin-oikonomiki-anaptyksi-tou-argous